发一篇大家爱看的美文

彤云

北京鸽哨
一片晴空白云，随风传来空中悠扬琅琅之音，时近时远，恍如仙乐来自云中。如果眼力好，走上高处远眺就能看见鸽群闪闪飞来，等到稍近，到了蔚蓝天空背景下，便可看清阳光下两翼缓缓扇动的白鸽。而那哨音近了，更能听出高低参差的和声。
我从小生长在北京，不论是春暖花开或天寒欲雪，都听惯了清晨来自天空的鸽哨一遍一遍飘过。只要住过北京的人都会有这印象，它成为北京的标志。据老北京人说，只有日本占领那几年，人的粮食都不够，又没有好心情，谁还养鸽子。于是整个北京城沉寂无生气。
我在小学时就有几个男同学养鸽子，他们聊起来瘾头大极了。可我从未见过系在鸽尾上的鸽哨是什么样儿。
直到人到中年搬到芳嘉园住，才看到王世襄家整箱的鸽哨，由大到小排列成套。那是用葫芦制成，精工细作镶有五六个竹管，葫芦上还有火绘花纹，简直是绝好的完美艺术品。
然而这许多箱不同种类的鸽哨并非只是收藏的古董，而是曾经系在王世襄养的鸽子尾无数次飞上云霄的。他从小学时就养鸽，数十年来，直到“反右”以后才伤心地放弃。
在澳洲，在美国，随处可见肥胖的鸽子，成群地围着你脚下转。
可从未听过空中如仙乐的鸽哨。

彤云

养鸽子不像养别的鸟，只须装在笼里喂食。北京人养鸽子相当普遍，兴趣就在每天放它们飞向天空，响起哨音，盘旋数周又能自动成群飞回家来。至于鸽哨的讲究和学问，却高低深浅各有不同了。
去年尾收到王世襄袁荃猷夫妇寄赠他们刚出版的小书《北京鸽哨》，图文并茂，把鸽哨的历史、品种、佩系与配音，制哨的名家，制哨的材料、方法，完完整整编写出来，在中国在世界也是独一无二的专著了。附录中有一篇大约是德国人用世界语写的短文，说在欧洲１６世纪有记载，某帝王叫人养鸽带哨飞放供娱乐；爪哇有竞飞比赛，看谁的鸽子先回到主人手臂上；并说鸽哨起源于中国。
据王世襄考证，中国在１０世纪北宋时就有张先写出“晴鸽试铃风力软，雏莺弄舌春寒薄”之句。他认为制鸽哨的匏和竹都在古代八音之列，有朝一日如在汉墓遗址中发现鸽哨也不奇怪。
王世襄在这本书的“自序”中说：“犹忆就读北京美侨小学，一连数周英文作文，篇篇言鸽。教师怒而掷还作业，叱曰：‘汝今后如再不改换题目，不论写得好坏，一律给Ｐ（Ｐ即ｐｏｏｒ）！’”后来他入燕京大学，刘盼遂先生授“文选”课，“习作呈卷，题为鸽铃赋，可谓故态复萌。今年逾古稀，又撰此稿，信是终身痼疾，无可救药矣！不觉自叹，还复自笑也。”

彤云

乐在其中
人们的生活水平有高有低，但生活情趣却不一定和生活水平成正比例。大清早驾车去接了女友上浅水湾酒店吃两份自助早餐，自以为“得晒”；而那些穿着拖鞋走上街口茶楼一盅两件，或北京人提着鸟笼上公园做一套鹤翔桩气功，回家沏一碗香片茶，同样自我感觉享受。
懂得并讲究生活情趣的人，在任何条件下都能很自然地形成自己的生活方式，乐在其中。
王世襄就是这样一个最有意思的人。他从小爱玩儿，一直玩到老。玩的花样多，样样玩得讲究、地道，而且玩出大学问来，写成书，不是一般的书，是只此一家的专门的书。他在那本《鸽哨》的自序中写道：“我自幼及壮，从小学到大学，始终是玩物丧志，业荒于嬉。秋斗蟋蟀，冬怀鸣虫，鹰逐兔，挈狗捉獾，皆乐之不疲。”应改为“玩物并未丧志，而业立于嬉”。
我们同住在他的芳嘉园小院二十多年，每天天一亮，就听见他推着单车从我们东厢房窗下走出大门。
他是先到朝阳门大街旧文化部大楼前打太极拳，等到七点，对面朝阳菜市场一开门便进去买菜，所有男女售货员都是他的“老友记”，把最新上市的鲜鱼、嫩菜、大闸蟹等都留给他。
然后到卖早点摊上装满一大漱口缸的热豆浆，一手端着，一手扶车把，骑回家来，与夫人共进早餐。不分冬夏，天天如此。

彤云

那一年我们搬出芳嘉园之后，刚过了春节不久，北京还是春寒料峭。我家住的居民楼离热电站较近，二十四小时都能保持室温二十度。
“你们这儿好热呀！”王世襄一进门就嚷热，我一看他穿了一身黑布厚棉袄棉裤，头戴“老头乐”帽子（即连头带颈只露两眼的绒帽），腰间还系紧一条粗麻绳。
“瞧这身儿打扮，真棒！”我叫他快脱棉袄，他说别忙，先从棉袄大襟里掏出一个又一个刻花盖瓦罐，小心地放到桌上，然后才解开那根粗麻绳，脱下厚棉袄。原来瓦罐里装的是纺织娘，过一会儿就银铃般叫起来。好久未见，王世襄七十多岁的人仍是“冬怀鸣虫，秋斗蟋蟀”。不久以前有一次星期天，我顺路去芳嘉园，只有袁荃猷大姐在家，说他一个人去香山逮蛐蛐儿（即蟋蟀）去了。
说起袁大姐这位主妇真够她为难的，家里已经塞满各种大小件不能碰的东西，她的吃喝穿戴日用东西东躲西藏无处放，而王世襄还在不断折腾，时常带回一些什么。她常说累得腰酸背痛连个软沙发椅都没得坐（因为沙发无处放），家里全是红木硬板凳。但是我了解她的“抱怨”其实是骄傲和欣赏，而绝不是夫唱妇随的忍让。袁荃猷出身大家闺秀，弹得一手古琴，在音乐研究所工作多年，编著中国音乐史，会描花剪纸，手巧心灵。没有她的合作，王世襄的几本图录都不会如此精彩。

彤云

吃的行家
王世襄不但每天买菜是行家，哪家铺子能买到最好的作料也是行家。不但吃的品味高，做的手艺也是一流。在香港如果有人宴请，席上鲍鱼，对于我算白白浪费，根本不觉得好吃，甚至咬不动。但是我吃过王世襄从发到炖一手做的鲍鱼，那真是棒！软、糯、香、醇，没得比了。他还善于尝菜，到了有名的菜馆，朋友们发现精品都愿听他的品评，他不但尝出好坏，还能说出用什么配料，多少火候等等。
然而他并非只做高级菜，我也尝过他平时自己吃的炒青菜，一炒就是二斤一大碗，颜色碧绿，味道正，入口爽脆，他能一顿全吃光。他发明的烹大葱已在熟朋友中流传。北京多数季节都能买到山东大葱，每根比大拇指还粗，不用任何配菜，只用适量作料一烹，这道最便宜的菜也能上酒席。
“文革”之后，我弟弟在美国三十多年第一次回国探亲，就想吃他小时候在北京吃惯、三十多年没吃过的麻豆腐。实际上就是做完豆腐的废渣，颜色灰不溜丢，味道有点酸涩，南方人简直不能入口，这是北京人最土的家常菜。讲究的要用羊油炒，放少量鲜青豆和干红辣椒。可当时那季节北京没处买，于是王世襄出于对远客念旧的同情，便不怕费事地经过许多道工序，竟然做出了麻豆腐。

彤云

了许多年，他的“美食家”名声和他的明式家具、鸽哨、竹刻蛐蛐儿罐……各种民艺专家的名声同样传出去了。
就在两年前我离开北京前不久，有一天他又来到团结湖串门儿。我看到报上全国一级厨师大赛昨天在人大会堂举行，评判员中就有他。我便问他：
“这回南北美味可尝饱了吧？”
“嗐！别提了，昨天在人大会堂泡一天，晚上回家饿得什么似的，还得吃碗稀饭睡觉。”
原来他一天之内尝了川、广、云、贵、苏、扬、京、津各地口味八十多道菜，可每样入口只能抿那么一小点儿，必须保持饥饿，否则一饱不想再吃就尝到不出味道，无法评判了。这对于嘴馋的人还真是个考验呢！
他还拿出一篇为《烹饪》杂志写的文章给我们看，题目已记不得，只记得他讲给我们听的内容，涉及当时流行最引起我反感却又没有资格反对的一件事，原来他也反对，这真让我高兴！那就是自从改革开放，新的宾馆餐厅争奇斗艳，时兴把一盘菜硬是摆弄成龙凤、熊猫、牡丹，甚至桂林山水，整个儿成了庸俗的工艺品，哪里还能引起食欲。

彤云

他是从中国传统的色、香、味理论谈起，主张一切不能离开美食本身的质和形。一种蔬菜或海鲜禽肉，就是要最好的发挥它本身的色、香、味。要讲究不同菜看颜色的配置，也包括盘碗瓷器的配置，但是菜就是菜，肉就是肉，不能是别的什么。这就从根本上反对了那种雕琢工艺品式的菜肴，厨师训练只须学烹调专业，不必花一半时间去学雕刻技术了。

（选自《奇人王世襄》）《散文海外版》2007年4期
　　

紫清剑

美文得顶!又收藏了,谢谢LZ!

佛前一柱香

:48g :48g :48g

西葫芦

:D :48g :hello